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タペットクリアランス調整

今日はお休み!

最近電気のことで頭がいっぱいいいっぱいで。。。
バイクはそもそも電化製品じゃない!!
ということで、最近全く手を付けていなかった、エンジンメンテナンスを。

久々のタペットクリアランスの調整。
今回は、久しぶりだし折角なので、手順通りにレポw
※わたくしBMW-2v-ボクサー1年生ですので、受け売り&我流のため、参考にされる方は自己責任でw



エンジン冷間時に作業開始。(わたしは一晩はおきます)

まずピストンの上死点出しに向け、楽にクランキングさせるために、燃焼室の圧縮を抜くべくプラグを抜いておく。
ま、抜かなくても、とりあえずできるけど。。。。。

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ここからmotoは、上死点出しの前に、先にタペットカバーを取り外す。

裏側のナットを前後で外し---

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センターナットを外し-----
※オイルが少量落ちてくるので下に受け皿を。

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これでタペットカバーを離脱。

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引き抜く際、カバー・ボルト穴の奥にワッシャがあるので無くさぬように。

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これを左右で行って両方のタペット周りを露出してから---
※ここまでの作業を先にやるかは個人差あるかと思います。



次に、後輪を浮かして右手でリアホイールを回しながら、左手でギアレバーをシフトアップ。5速まで入れておくと簡単にクランキングできる。

エンジン左のタイミングホールキャップを外し、カタンカタンと後輪を回しながらフライホイールを回転させてOTマークの線をホール中心にもってくる。

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これで上死点が左右どちらかに来ている。露出したロッカーアームを揺すってみて、カタカタと余裕がある方がバルブが完全に閉じて上死点出しできている。
左が出ていたので、左側から作業開始。(順番ってあるの?)
※反対側をやるときは、もう一度クランキングしフライホイールを一周させてOTマークを改めて出す。 ←これ忘れて反対側もやると、えらい事になる。(わたし一度だけやってしもた過去ありw)


まずは、欠けやすいロッカーアームベアリングと、プッシュロッドの状態を確認することに。
シリンダー一式を貫通留めしているスタッドのナットを上下外してロッカーアームを取り外す。
※ホント締め付けの均一化としてはIN側OUT側同時に緩めた方が良いのかも・・・

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ロッカーアームを引き抜く。
ロッカーやシャフトなどが落下しないように、上下を指で押さえて。

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スラスト方向(縦)のクリアランスを少し詰めようかと思いシムを用意したけど、逆にきつくなってしまったので今回は見送った。もう少し薄いものにしなくては。

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ロッカーを外し、シャフトを少しだけずらして、ベアリングの状態を上下確認。安易にシャフトを全部抜くと、ベアリングがばらばらと落ちてきてパニクります。。。。レースも含め、欠け割れ無し、良好。

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続いてプッシュロッドを確認。スルッと引き抜くだけ。

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傷も無く良好です。
コイツが当たるリフターはどうなってるかは見えないけども。(前回確認時は問題なしだった)

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プッシュロッドをさし戻し、ロッカーアーム一式を元通りに組む。シャフト上部のポンチ痕がある方が手前にくるように。ん〜〜スラストは0.10mmが入ってしまう。規定では0.03〜0.07くらい。やはり次回0.05mm前後詰めなくては。

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同じ事を、2バルブ×ツイン=全4箇所チェック。
スタッドを締付トルク15→25→35Nmで締め直し。


お次は本題のタペットクリアランスの調整を。

吸気側は0.10mmに合わせアジャスティングナットを締め付け。締め付けトルク20Nm。
シックネスゲージを吊しても落ちない程度に?

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排気側は0.15mmで。今回はちょい詰まってた。

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同じ事を左右でやる。
分解と逆の手順でカバーを戻して終了。

以上、ビギナーの、ビギナーによる、ビギナーのための、タペットクリアランス調整講座でしたw
間違いがあったら、間違ってんじゃねーか!と 隣の人に八つ当たりしてくださいw





今日はついでに、ホットワイヤーから純正品に戻したプラグコードを新調。
ビーマーさんにお願いして購入。購入メールの翌日に到着。

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ビーマーさんって、今まで部品頼んで在庫が無かった事はない。すごい在庫数と早い納期(笑)
これはディーラーも真似できんだろうなあ。。。というかディーラーがビーマーさんから仕入れてるかw

左が今までのコード。ひび割れが出てきている。

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これで点火系は、IGトリガー/IGモジュール/IGコイル/プラグコードと、全てリフレッシュ済み。

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先日交換したシリコンタイプのオイルパンガスケット。
ん〜〜漏れてますね。。。。まし締めしておこう。どう考えても、2.5Nmって緩すぎだろう(笑)

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子守担当の時間まで、ちょこっと試走。
パニア無しだと、取り回しが軽い軽い。。。

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キャブも少し同調しなおして、まあまあ良い感じに。
バッフル入れたルフトマイスターも、ほどよく低音響かせてくれる。冬には似合う音かもしれないw

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だいぶお騒がせしたストール症状。
ホントに直ったのかな。。。

なんか、ビミョーに、ストールしそうな空気を醸し出す瞬間もあったりして。。。

あ〜〜イヤだイヤだ。
もう電気は触るとこ無いぞ!

あとは圧縮漏れかw
よっしゃ、そうなりゃやっぱりヘッドOHだな。


でも、もう夏は触らない!


長い記事になってしまいました。
お付き合いありがとうございましたーw





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by moto-rs | 2014-08-31 23:27 | メンテナンス | Comments(8)

帰ってきた電子進角IGトリガー/米vs独

先週ビーマーさんに出していた、電子進角IGトリガー・一式が戻ってきた。


我が家を出るときは黒かった子が。。。

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帰ってきたら白くなってました(笑)

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この一連について。
巷で騒がれて?いた、モトワークス製の電子進角イグニッショントリガーのコントロールユニットに関する不具合。

いわゆる、規定値である3000rpmでZマーク(進角)が止まらなくてなならないのに、更に進角が進みすぎてしまう件。motoの手元にきたモノも、その症状が出ました。いくら調整しても、Zがそのまま上がっていき、40度〜くらい?まで行く。

過去に、モトワークスのこのキットのコントロールユニットのプログラムに、進角不具合製品があったのは有名な話のようで、まずは改めてコントロールユニットを改善済ロットの新しいモノに交換いただき(初回も改善済ロットでした)、 再度試したが同じ。そしてもう一度新しいものにしたが、それも同じ。

ビーマーさんより、これはコントロールユニットの問題ではないのかもしれない。トリガーユニット・一式でチェックしますとの事で、丸ごと返品して確認をしていただく事に。


基本的には、信号を送るだけのポイントの役目を果たすトリガーが不具合を起こすことは考えにくく、今まではコントロールユニットの問題であると考えられていたが、今回トリガー含めてチェックしていただいた結果、不具合はトリガー側にあったとの事。
※普通にコントロールユニットの問題で、交換改善のケースもあります。


もともと、この電子進角式トリガーの初期ロットは、Honey-well製のセンサーが内蔵されていたが、2013年春頃にそのセンサーがメーカー廃盤となり、新しいロットでは独Siemens製のセンサーが採用されているとのこと。


motoが最初に手に入れた黒いトリガーはそのSiemens製のセンサー内蔵型でした。
ビーマーさんからのご報告によると、このSiemens製のセンサーが、どうやら不具合を起こし、作動中によけいな信号を出し、点火タイミングを進角させていたとの事。これは希な話なようです。


容疑者だったコントロールユニットには、問題はなく正常だったとの事。
今後、製造メーカーにクレーム対応を促し、改良を求めるそうです。


ということで、正常動作を確認できている、Honey-well製センサーを採用していた初期ロットのトリガーに交換して頂いたので、色が白くなってきた訳です(笑)

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取り付け痕。
コントロールユニットと併せ、実車装着確認もしていただいています。

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もちろん、新型のSiemens製センサーのロットが、全て不良なわけではないと思います。
motoのがたまたま不良だったのかもしれない。

でも、このモトワークス製トリガーキットで、同じように進角が止まらない症状が出ている方が、ブログなどを見る限り多数いらっしゃるようで、コントロールユニットの交換で直らず、そのままにしている人も多く。
そのままでも普通には吹け上がるので、エンジンコンディションに体感影響が無いようにも感じてしまうのですが、進角行き過ぎは絶対NGだそうです。
その場合、次はトリガー本体の不良を疑ってみる事も必要かもしれません。


今回は、ビーマーさんの手厚いカスタマーサポートに感謝です。
個人輸入では、語学と国民性から、なかなかここまで丁寧に要因を突き止められない事が多い。


今日はこれからお仕事、明日お休みできそうなので、取り付けw


追記:
時間ができたので取り付けて進角調整・チェックした。
バッチリ!! 1000回転でSマーク静止、ゆっくり上げて3000回転でZマークはホール中心で静止、そのまま回転上げてもZマークキープ!!

いや〜〜やっと探して求めていたZマークに出会えたよw 

うれしいw


お仕事バイクでいっちゃおうかw





■プチ雑学

初期ロットのセンサーメーカー、Honey-wellは、米国の宇宙工学、軍需産業関係のメーカーらしい。

後期ロットのセンサーメーカー、Siemensは有名ですね。情報通信機器、鉄道技術などの老舗メーカー。









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by moto-rs | 2014-08-30 13:21 | メンテナンス | Comments(10)

そうだ! 京都行こう!

新幹線でw

久々の地方出張。日帰り。
静かな車内は、事務所より仕事がはかどるのです。

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いつもだけど、グリーン車はガラッガラ・・・・
でもこの静かさがとっても大切なので、毎回グリーンにする。毎日じゃないし。
しれっと経費扱いにすると、毎度経理から冷ややかな目線がくる・・・
ので、悲しくも差額は自腹にしておく。。。

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せっかく京都に来たのだから、ここに行っておきたい。
西本願寺。京都の寺の中では、ずば抜けてグッドデザイン。

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が、まったく時間無く。。。門構えだけ見て通過(泣)

で、復路。
朝飯抜き-昼飯抜き で、ようやく食事。

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駅弁って、どうしてこうして、こんなに美味いんだ!
ホカ弁屋みたいに街でも売ればいいのに。
街で売ったら駅弁の楽しみがなくなるか。


あー、京都行きたかった。。。行ったのに行った気がしない。

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バイクで走ってみたい道が車窓から沢山見えた。
気持ちの良い光の夕暮れでした。

来週は秋のプロジェクトに向けてニューヨーク出張!!
大好きニューヨークw

残念な事に2泊4日の弾丸ツアーだけど。




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by moto-rs | 2014-08-28 23:12 | 雑記 | Comments(6)

PS・ワンクリックアート R100RS



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かっちょいい。。。。。





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by moto-rs | 2014-08-27 01:26 | 雑記 | Comments(3)

モノサス・黒メタのRSに丸ヘッドはイケるのか

BEFORE

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AFTER

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やっぱり、これ見よがしに存在感出過ぎかな・・・・

でもルフトマイスターの長いサイレンサーなら、丸型ヘッドもまあ馴染むな・・・

でもでも・・・・サスがハイテクな黄色だから、やっぱ変だな・・・・

あ、スクリーンを透明にすればいいのかな・・・・・




ん〜〜〜


ん〜〜〜





っちでもいっかなw




それより今は、"Z"だw






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by moto-rs | 2014-08-25 23:11 | カスタム | Comments(10)

Zを求めて・・・


訳あって、今日、旅に出ましたよ・・・

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"Z"を探す旅にねw





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by moto-rs | 2014-08-24 23:57 | メンテナンス | Comments(6)

ルフトマイスター・スリップオンに消音処置

先ほどのオイル交換記事から連投です。


以前に、お試しで装着して即効ノーマルに戻してしまったルフトマイスターのスリップオン。
これはこれで、スタイルは超気に入ったのだけど、通勤快速にはちょっと音量が大きいと感じた。

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うるさい!というほどではなく、上品な類いではあるのだけど、長く乗っていると少し音疲れする。
ならば、音量を小さくすればいいのか。。。。

ということで!

こんなモノをお試しします。
キジマ製の汎用バッフル45φ。

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ルフトマイスターの排気口径は45φなので、こいつを加工して突っ込んでしまえ!
バッフルの形状によって、音質がどう変化するのか、その形状と音質の関係性はボンネビルで散々試した。

汎用バッフルの形状は大きく分けて2種類ある。

筒型で、三角の切り込みを折り曲げている隔壁タイプは、その壁がテンションとなってタンタンタンという歯切れ感の混じった音になる。

筒型のパンチングメッシュタイプは、低音をキープし高音を抑制、歯切れよりも絞り込んだ地鳴りのような重低音となる。

ルフトマイスターのサイレンサー内の構造は、前者の隔壁構造なストレートタイプ。
そのため歯切れが良くなり、ツインというよりは単気筒に似たドパンドパンという音になる。

そこに、僕は後者の音質がイメージなので、パンチングメッシュ型にグラスウール巻きで差し込み、高音と弾けるような派手さを消し、湿度の高い音にするのが狙い。

まずはサイレンサー内に干渉する先端部分をカット。

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写真ではグラスウールを巻いていないが、パッケージのグラスウールをまき直してルフトマイスターにそのまま差し込み。スススス〜〜と入っていきます。

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丁度、サイレンサーの内部構造によってジャストの位置で差し込みが止まる。
本来外側から止めるボルトを内側から外へ向けて締め付け。

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メーカー純正のようにジャストフィットw


これで、エンジンをかけてみました。

ん〜〜文字では表現しきれない、イメージ通りの音!!
ノーマルよりも高音が少なく、全長の長さからくる低音だけが、ドゥルルルルルルと心地よい。
もしかしたら、純正サイレンサーよりジェントルになったんじゃ?

まったく音が暴れない。
一般に、抜けの良いサイレンサーにすると、腹に響く低音で「パワーアップ」な錯覚に誤魔化されがちだが、実際はそのままでは低速が一気にトルクダウンする。このルフトマイスターも例外ではなく、筒抜け状態ではおそらくダウンしている。
今回、中にバッフルを入れ、排気口径をそれなりの長さで絞った事と、サイレンサー全長がかなり長い分だけ、失ったトルクを取り戻してくれているかどうか。

走った感じも、これなら悪くない!
数値上はわからないけど、乗り味にデメリットと感じるような変化は無い。

加速時の音質も、純正より低い音が響き、年式相応のバイクを操っているように感じる。
ライダーに聞こえている音と、客観的な音はまた違うものだけど、まったくうるさくないし、どちらかといえば、キレイな音になった。

これで音量を気にせずに、大好きなこのシルエットを楽しめるw

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あ、でも今月はお仕事が超多忙であり。。。通勤もクルマが多くあまり乗れない。
そして来月はまるまる海外出張。

もったいない。。。。
シリンダヘッドのオーバーホール、どうせ乗れないのだから、そろそろ出しますかね。






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by moto-rs | 2014-08-23 23:45 | カスタム | Comments(2)

EG&ミッションオイル交換とシリコンガスケット

貴重なお休み、土曜日。

交換時期を迎えたエンジンオイルと、ミッションオイルの交換。

まずはエンジンオイル。
ドレンプラグを抜こうとしたら、おやおや、なんか漏れてます。

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オイルパンから。
丁度良い、このタイミングで、ガスケットをシリコンに変えよう。

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簡単には外れてくれない。プラハンでたたいて、スクレーパーでこじ開け。。。
ようやくオイルパンを外すと、紙ガスケットがビッチリ。。。。これがもうイヤなのさ。。。

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これ取り付ける時、硬化タイプの液体ガスケットを塗ったから。。。完全固着。。
この時はまだガスケットメイクの存在を知らなかった。

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こんな時はWAKOSのリムーバーで剥離です。ガスケットに塗布してしばらく放置。

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その間に、ミッションオイルの交換。あら、まだキレイだ。

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使用オイルは前回同様、モチュール75W90。

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約0.8Lでフィラーから溢れて終了。
って、溢れて・・・ってのどうにかならんかなー。。。

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ぼちぼちオイルパンのガスケット剥離が頃合いに。
超強力リムーバーでグジュグジュに溶かしてスクレーパーで剥離し、金ダワシで磨き。

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今回から、MHRさんから仕入れた繰り返し使えるシリコンタイプのガスケットを使用。

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これがメチャ優秀です。既にタペットカバーのガスケットにはこれを使ってます。
漏れない、簡単にいつでも外せる。タッペット用は調整で時々外すので重宝してます

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タペットカバーのシリコンガスケットは指定締め付けトルクは10Nmです。
しかしこのオイルパンガスケットは、なんと最大2.5Nmの超まごころトルク(笑)
※紙ガスケットの場合は10Nm。

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軟らかいシリコンガスケットが潰れすぎないように、そっと2.5で締め付けw

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エンジンオイルは、2年分は買いだめしてある(笑)お馴染みシェブロンシュプリーム20W50です。

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シャチ号のメンテが終わったら、motoピットにお並びのお客様のバイクのメンテです。
写真は撮り忘れたけど、ししざるさんのボンネビルのRブレーキオイルの入れ替え。

お待たせいたしましたーーー。
ブレーキメンテ後は、タッチにお気を付けてw


で、実はもうひとつ作業を。
それはまた、後ほど別記事で。ちょいと、リベンジ・カスタムを施しました。

その効果を試すべく、試走です。

先日、3連装したLEDポジションが、狙いどおり、薄暮の中で良い感じですよw

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そのつづきは こちらw







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by moto-rs | 2014-08-23 22:44 | メンテナンス | Comments(2)

ポジションライトの3灯LED盤を3連装する

昨日の記事の続き。

カー用品店で見つけた、ルームライト用途である、暖白色なLED、エーモン:3灯フラットLED 暖白を、光源をより明るく、レンズ内でより満遍なく光らせるために、同じものを3連並列にしてみた。

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サイズ的にも3連が丁度良い。
全て強力両面テープで留めた。

配線はノーマル電球のソケットホールからまとめて出し、それぞれのプラスマイナスを束ねて2極コネクターにIN。

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本体側にコネクターのオスをつけて装着。

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ポジション ON!

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LED盤1連に比べて、レンズ全体に光があたり、当然に3倍明るい。

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ヘッドライトもONすると、面積や前方への照射性こそ負けているが、照度は互角?

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露出を絞って色味を確認。
巷の蛍光灯色のLEDとは違い、暖白色のためノーマル球と全く同じ色です。これが大事!

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LEDとはいえ熱は持つであろうから、しばらく様子を見てみよう。
薄暮な夕暮れのお試し点灯が楽しみですw





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by moto-rs | 2014-08-21 22:43 | カスタム | Comments(2)

ポジションランプを暖白色3連LEDに。

立て続けに記事 書いてます。ええ、疲れすぎで眠れないのでw


超〜暗い、まったく意味をなさないR100RSのポジションライトのお話。

随分と前のこの記事で、省電力化と明るくするために、LED化したポジションランプ。
確かに明るくはなったし省電力化にはなっているのだけども・・・ヘッドライトと全然違うこの真っ白な色が気に入らん!!と言い、今までずっと3ワットクラスのノーマル球に戻していた。


イケてないLED、この真っ白な感じ・・・・

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が、さすがに、小学校の理科の実験レベルのノーマル豆電球では暗すぎるのです。。。。
自分のポジションを他のクルマに知らせるためのポジションランプなのですが、誰も気がつきません(泣)



で、先日仕事ついでに立ち寄ったオートバックスでブラブラしていると、こんなの発見。

エーモン:3連フラットLED 暖白

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これ、つまりはクルマ用で、ルームライトなんかに使っておくれ、という品物。

ポイントは、暖白というところです。
※同製品ラインナップで普通の白熱色もあるのでお間違えなく。

これならヘッドライトと色が合うし、3連横置きなので明るさも十分では?
早速こいつをポジションランプにしてみます。

ノーマル球を外し、もとの配線にそのまま結線して、付属の両面テープで貼り付け。

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なんと、狙い通りサイズぴったりww
ポジションハウスの内側には反射を良くするためにアルミテープを貼ってます。

これでまず、ポジション・ON!

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明るい!!

これならイヤでも気がつきます!


更に、ライトもON!


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いいんでないの!!

ライトに露出を合わせて撮ると・・・
色味のバランスも合ってます。むしろ暗くてオレンジな純正よりも合っている。

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もとの真っ白LEDに比べ、旧車にも違和感の無い、趣がある。
これ、消費電力に問題無ければ、2つ〜3つ並べたら更に明るくいいかも。

今までは、ポジションの意味がテールライト以外に全く無いので、ポジションだけ点灯させたい夕方でも、結局ライトONしてました。つまり貴重な電気を長時間使うわけです。

でもこれで、夕方や早朝など、積極的にポジションランプが使えます。


追記:翌日、3連にしてみました。記事はこちら


おまけ。
ちなみに電圧計と時計のLEDには、これを使っています。
※今まで使っていたビーマーさんのLEDが、先日整備中に紛失したので。。。

超高輝度 BA7s ホワイト LED(ポルシェ カブ リトルカブ メーター等)

f0310771_2357353.jpg


純正と同じ、BA7sです。
問題無く取り付け可。


電気の嫌いなmotoの電気遊びでしたw





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by moto-rs | 2014-08-21 00:10 | カスタム | Comments(4)